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澳洲之心乌卢鲁 [复制链接]

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发表于 2018-6-27 11:02:58 |显示全部楼层

澳洲之心乌卢鲁

撰文、摄影/胡若冰

乌卢鲁000 如同巨浪形状的岩洞是昔日原住民的居室.JPG

     乌卢鲁(艾尔斯岩)被称为澳大利亚的心脏,从意义上说,它是澳洲中部原住民的信仰中心之一,从方位上说,它正好矗立在澳大利亚的中心位置。它巨大到还未进入国家公园我们就已经从各个方位看到了它的身影,在这片一望无际的荒野里,乌卢鲁像是一个性格多面的巨人,想看明白他需要多跑几个角度才行。

     进入乌卢鲁—卡塔楚塔国家公园大门之后走不久,会来到一处绝佳的官方观景台Uluru Sunset Viewing Area,这里也是最受推荐的观赏日出、日落的地点。值得注意的是,乌卢鲁有两种观景台,一种是供所有游客使用的,另一种是在高峰时段(日出日落)仅供巴士旅行团使用的,旅行团观景台的视角往往略好一些。从这个角度看上去,乌卢鲁呈现出最对称的面貌,景观极美,即便不是日出日落的时候也让人流连忘返。

乌卢鲁000 乌卢鲁很多地方都隐藏着原住民的画作.JPG

(乌卢鲁很多地方都隐藏着原住民的画作)

乌卢鲁000 乌卢鲁的魅力就在于它附近真的“空无一物”.JPG

(乌卢鲁的魅力就在于它附近真的“空无一物”)

      游览乌卢鲁的最佳方式当然是绕着它转一圈,不过走10.6公里的Base Walk步道在大艳阳天实在是一种既折磨又耽误时间的事儿,开车沿着环绕岩石的公路转一圈轻松写意,而且值得游览之处都有停车场。我们首先来到比较近的Kuniya Car Park,这里有着往返一公里的库尼亚步道。

      从南侧接近乌卢鲁巨岩,发现突然认不出来它的样子了,从这个角度看上去巨岩已经开始风化分离成小块而不是完整的一大块,从巨岩中间直插进去一条窄窄的峡谷,毋庸置疑这个峡谷是曾经是本地原住民“安南古族人”的绝佳庇护所。

     在这条线路上,会看到一处著名的岩画KulpiMutitjulu,这个洞穴曾经是安南古族人一个家庭的住所,他们中的一位年轻人在这里绘制记录了当时家族的生活场景。但也不要过于激动,这并不是远古时期的遗迹,而是于1930年左右绘制的,反倒是1930年的时候居然还有原住民选择在这里过完全原始的生活十分值得思考。

      深入库尼亚步道十分轻松,因为一路上都是在峡谷中的阴凉里,整条峡谷都阴风阵阵,气温至少比外面低摄氏十度。这种气温和日照条件也恰恰促成峡谷尽头在数万年前就形成了“永恒的水潭”穆迪丘鲁(Mutitjulu),这也是原住民传说中的“祖先水蛇”的家。这是乌卢鲁干季唯一的水源,并且几乎是周边唯一“鸟语花香”的地方,大量鸟群聚集在谷内的水潭附近叽叽喳喳的甚是吵闹,相信入夜之后也会有很多野生动物前来这里喝水,说这里是安南古族人与野生动物赖以生存的地方一点都不过分。

乌卢鲁000 长年的风化使得乌卢鲁有很多鬼斧神工的巨大崩裂痕迹.JPG

(长年的风化使得乌卢鲁有很多鬼斧神工的巨大崩裂痕迹)

乌卢鲁000 提供纯天然的庇护所大概是乌卢鲁为原住民所崇拜的原因之一.JPG

(提供纯天然的庇护所大概是乌卢鲁为原住民所崇拜的原因之一)

乌卢鲁000 洞内地面平整甚至能看出当年的厨房和起居室.JPG

(洞内地面平整甚至能看出当年的厨房和起居室)

       驱车往西走一阵子,会来到Mala Car Park,这里是游览乌卢鲁特别重要的一站,如果只能选择一个地方游览,那就是这里了。往返2公里的马拉步道起点处原本有一条可以抵达乌卢鲁山顶的危险阶梯,但攀登乌卢鲁一直受到本地原住民极大的反对。当然我个人并不认为爬这块巨石具有什么意义并且有必要,做为澳洲大陆原本的主人,澳洲原住民的信仰应该受到人们尊重。

     马拉步道沿途有着所有乌卢鲁值得一看的要素,走不了多久看到一处形状奇特的山洞,砂岩底部向内侧凹  出一个宽大的空间,内侧石壁上有纵向的条纹,整个内壁呈现出巨浪形状,好像顶部随时都会翻滚着倒塌下来。一路上有好几个这样的山洞,它们都是原住民昔日的居所,不过原住民部落内部会把男性、女性和小孩儿、老年人分开聚集在不同的山洞里,并且这些山洞有的是卧室、起居室,有的则是厨房。

     顺着山脚小路可以寻见其他的山洞,它们比第一个山洞更大,造型更夸张,洞的顶部几乎快要把山洞包裹住,从远处看很像大海螺。在这里我们遇到有Ranger带领的讲解团,原来此地每天在几个固定时间都会有类似的讲解团开讲,既然碰上了就跟着听了几句。其中最大的一座山洞就算是站进去上百人也不至于太挤,那是安南古族人的厨房和起居室,在洞里可以找到生火做饭的种种痕迹。除此之外,住在这里的人还会把他们的猎物绘制成壁画,在隐秘的角落里可以看到鸸鹋脚印的图画。

      看到的最后一个低矮的小山洞,牌子上标注这里是MalaCeremonies祭祀活动时老年男性的休息室。尽管当年围绕着火堆坐在这里的人们老到需要年轻人供应食物,但在祭祀时他们依然肩负重要的任务,他们要在这里看守以保证不会有妇女和小孩儿进入前面几十米处的祭祀地点。

     再往前走来到一片叫Mala Puta的地区,这里是南安古族女人的居所,并且对于安南古族人来说是非常神圣的一片区域,因此区域的两侧分别有块注释“Sensitive Site”的牌子警告游客这是禁止拍照录影的区域。牌子上说明这片山崖代表澳洲黄金时代的创世纪故事Tjukurpa,这些意义非凡的故事并没有图画或者文字描述,而是靠南安古族女性成员口口相传。说到这里,要特别说明乌卢鲁禁止拍照的地方不仅仅是这里,就连公路上都有几个路段也严禁停车拍照,说到对原住民传统的尊重还是次要,在乌卢鲁这个圣地就连捡石头都会遭遇厄运,在种种科学的不科学的原因影响下,就不要非要做不该做的事情了。

     马拉步道的终点在一片郁郁葱葱的林间,这里在湿季时会形成湖泊和小溪,树冠上面是壮观的乌卢鲁一隅。  仔细看的话,会发现这个地方最有特点的是一面山岩呈极为圆润的弧形,并且有一道沟壑正好在圆润的山脊上贯穿而过,切成好像有两座山比肩而立的奇异景象。若非亲临乌卢鲁这片传奇之地,可能很难想象这块光秃秃的大石头居然会有如此多的细节可以参观游览,与远观乌卢鲁完全是两种不同的感受。

乌卢鲁000 这个牌子说明前面不能拍照摄像,是原住民的神圣禁地.JPG

(这个牌子说明前面不能拍照摄像,是原住民的神圣禁地)

乌卢鲁000 绕乌卢鲁一周会发现明信片上的景象只是乌卢鲁所谓的正面.JPG

(绕乌卢鲁一周会发现明信片上的景象只是乌卢鲁所谓的正面)

      乌卢鲁示人的标准角度呈高度对称状,但事实上那仅仅是它的一面而已,它从很多角度看上去一点都不对称,很多角度看它的外表也没有那么平整。开车围绕乌卢鲁一周,我看到资料里极少出现的乌卢鲁“背面”的景象,那里风化的情形与其他方向完全不同,斑驳的岩壁表面看上去就像是一块没抹匀奶油的蛋糕,质感十分细腻有趣。

      围绕着乌卢鲁近前跑了一圈,仔细地端详了它各个方位的壮美与细节,但我个人还是觉得乌卢鲁的美最好还是远观,与周围一望无际的荒野搭配起来时,乌卢鲁的身姿才最震人心魄。在日落前,我们首先赶到比较远的观景台Talinguru Nyakunytjaku,这是少有的、能同时一眼望见乌卢鲁与卡塔楚塔的地方。

      Talinguru Nyakunyt jaku显然很少有人来,我们到的时候偌大的观景步道一个人都没有,这种逍遥自在和清净实在让人难以置信,世界上还有哪个地方能让人在观赏世界级景点的同时完全不受他人打扰?我猜也就是澳洲北领地能做到吧。从这个角度看上去乌卢鲁甚至都不太像它自己了,遥望远处风化裂开成36块巨岩的卡塔楚塔,感觉乌卢鲁也正在经历同样的风化过程,只不过从所谓的“正面”看上去它的形态依然完美规则而已。

乌卢鲁000 人迹罕至的观景台可以同时看到乌卢鲁与卡塔楚塔.JPG

(人迹罕至的观景台可以同时看到乌卢鲁与卡塔楚塔)

      随着日落时间临近,我们打算早点到先前踩过点儿的UluruSunset Viewing Area占个好位置,不想等我们开过去时已经有很多人守候在那里了。看乌卢鲁的日落是来这里必须要干的事儿,因此在这片停车场上我所见到的人,恨不得比房车营地里的都多,加上赶来支桌子摆酒待客的小型旅游团,我们找定位置后没多久所有的停车位就都被占满了。

      这个观景区之所以被称为最佳,是因为太阳几乎从我们正后方落下去,这个时间段里乌卢鲁这一面完美的形态完全没有阴影,大石头的每个角落都会变成撩人的橘红色,而刚刚去过的那个观景台,此时看到的乌卢鲁大概应该已经是一片黑黑的阴影了。

     乌卢鲁最美丽的时刻大致出现在太阳落入地平线之前的十分钟内,此时乌卢鲁呈现出极限的红色,无论是对昔日在这里与命运搏斗的原住民,还是对我们这样的游客来说,眼前无疑是神迹般的景象。人们屏住呼吸注视着眼前的壮丽景象,旁边车上调皮的小男孩儿都停下了折腾,被这幅画面吸引了所有的注意力。

      乌卢鲁就是有这样的魔力,让我们一直盯着它到了夜幕降临,当星星逐渐浮现在天空中时,也就是国家公园即将关闭的时候了。人们纷纷离开,我们应该是这里最后撤离的人,只可惜前一天是月圆之日,我们没能看到乌卢鲁巨岩上方壮丽的银河,尽管如此,这里的星空也足够纯净和动人,而这场温暖的日落无疑也是我所经历过的极致的浪漫体验。


此文发表于《旅游纵览》2018年6期


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